Репортаж с комплекса монастырей «Давуд Гараджа» - Расширенная Фотосессия - ОБНОВЛЕНО

Новости Грузии, 28 мая 2007 16:23 (UTC +04:00) 10 932

Для нас азербайджанцев, возможность передачи монастыря - урон по территориальной ценности, причем очередной.

Грузины часто признавались мне, что их нация сейчас переживает религиозный подъем, и для них "Давид Гареджи", как они именуют комплекс "Давуд Гараджа", - это не просто земля, а исторический, культурный и религиозный памятник.

В минувшее воскресенье наша компания студентов из разных стран, совершила вояж из Тбилиси, увидела вблизи этот монастырский комплекс, а точнее обошла его вдоль и поперек.

Если заглянуть в энциклопедию, то окажется что до комплекса "Давуд Гараджа" каких-нибудь сто километров.

Однако дорога к "христианской" святыне совсем не по-христиански, а точнее, совершенно безбожно петляла, временами предательски уводя в сторону армянской границы. Водитель, уверявший, что он, как истинный мегрелец, никогда не ошибается, несколько раз останавливался и спрашивал у местных жителей дорогу. Ехавший рядом с ним пожилой англосакс Пол, преподаватель журналисткой этики, мял дорожную карту и тихо ругался.

Доехали. Автомобили и микроавтбусы рядами стоят у обочин. Мы выходим из своего автобуса. Народу тут очень много, половина, надо полагать, иностранцы. Но чувствуется, что все-таки это - Грузия: все хотят пить и перекусить, а в округе ни одного даже самого убогого ларька.

Впереди непосредственно сам монастырь. Он стоит у большой, наклонной обтесанной (под мыльницу) скалы, явно выделяющейся на фоне покрытых густой зеленью гор. Священники особо не разговорчивы.

В поисках с кем бы поговорить, вхожу внутрь центрального монастыря. Тут появляются двое молодых людей, и пройти в следующую дверь не пускают. "Что вам нужно?". "Да воды, а ларька я не нашел". "Нет тут ларьков, это святая земля".

Парень исчезает за дверью, а потом появляется с алюминиевой кружкой наполненной водой. Вода прохладная и очень вкусная (наверно, второе место в мире).

Выхожу из монастыря. Тут замечаю, что вся остальная "экспедиционная группа" пропала.
Спрашивая дорогу у других туристов, которые сами здесь первый раз, поднимаюсь в гору по узкой тропинке. Затем появляются каменные ступени. Они почти стерты временем.
Следующий подъем еще более крутой и к тому же по песку. Ноги скользят. Впереди группа молодых людей (кажется грузины) идет очень медленно. Догоняю. Молодые сообщают, что по другую сторону хребта выдолбленные в скале пещерные храмы.

Это не единственное открытие. Поднимаясь выше, хватаюсь за камень, тот скользит в низ, и под ним обнаруживается целая ватага скорпионов. Вывод - тут есть скорпионы. Когда встречу наших девочек, нужно не забыть рассказать им об этом.
Теперь поднимаюсь, стараясь не касаться руками земли.

"Весь мир на ладони. Ты счастлив и нем"

"На ладони" две равнины. Позади та, что в Грузии. Впереди наша, азербайджанская.

Рядом невысокая старенькая церковь и полуразрушенный каменный алтарь, к которому подходят верующие и зажигают свечи. Пожилая женщина говорит, что этот алтарь самый старый во всем комплексе.

Помимо туристов и верующих, также встречаю пограничников.

Один из них, по имени Бачо, провожает меня к тропинке, ведущей на другую сторону хребта. Сверху в десятке метров видна полуразрушенная каменная дорога. Вдоль нее через каждые два метра воткнуты трубы. Пограничник поясняет, что это и есть граница, а если спуститься ниже, то еще в пятидесяти метрах будет еще одна череда труб - там Азербайджан.

Бачо слышал о переговорах по поводу возможности передачи комплекса "Давуд Гараджа" Грузии, но говорит, что пока тут ничего с границей не сделали.

Я спускаюсь на каменную дорожку. Чувствую себя словно на карнизе высотного здания, где-нибудь на уровне пентхауса. Позади и впереди идут люди.

Очень скоро дохожу до ближайшей пещеры. Это небольшой полуразрушенный храм. Тут прохладно и немного сыро. Стены и потолок покрыты остатками старинных фресок. В стенах ряды выбоин, в которых стоят потухшие свечи.

Следующий пещерный храм в лучшем состоянии. Фрески почти целы. Единственное что портит атмосферу старины, это надписи острыми предметами поверх древних рисунков. Заглавными буквами "КРЫМ" - коротко и ясно дали понять о своем некогда здесь присутствии некие украинцы. Здесь есть и другие надписи с датами 1907, 1949 и пр. Поражает самая лаконичная и скромная: "Здесь были МЫ".

Выхожу из пещеры и встречаю нашу компанию.

Девочки идут с противоположной стороны "карниза". Впереди шествует Пол. Обвешанный сумками, и держа в руке лыжную палку, выглядит он несколько нескладно, напоминая Паганеля из старой советской экранизации Верна.

Встречаемся. Устраиваем небольшой привал. Большинство старается не пить, чтобы не устать. Зная свои слабости, воду я с собой не взял, а у других простить не удобно. Так что жду возвращения в монастырь.

Осматриваем еще несколько пещер. Во многих из них следы фресок почти не видны. Некоторые храмы полуразрушены. Всего храмов мы насчитали несколько десятков. Грузины рассказывают, что когда-то здесь жили отшельники.

Осмотрев все пещеры, до которых рискнули добраться, мы возвращаемся обратно.
Спустя пол часа возвращаемся к центральному монастырю. Нас впускают во внутренний двор. Тут чисто и ухоженно. Как рассказывают местные, этот монастырь (построенный в 6 веке) многократно реставрировался, и последний раз во времена Советского Союза.

Заходим в келью. Здесь стоит полумрак. Окон нет. В тусклом мерцании свечей и сером свете проникающего в двери вечернего неба видны иконы. Одна из стен кельи является сплошной каменной стеной. Пол устлан коврами.

Поднимаемся к выходу из монастыря. Наполняем бутылки водой и возвращаемся к автобусу.

Путешествие окончено. Спустя два часа мы уже в Тбилиси.

Магеррам Зейналов
Cпециально для Day.Az
Фото Ника Манти

Нажмите на фотографии для увеличения: