Воскресная прогулка в Хыналыг: жизнь у края неба - РЕПОРТАЖ - ФОТО
Во все времена этот живописный регион нашей страны привлекал внимание туристов и гостей со всего мира, включая знаменитого норвежского ученого-путешественника Тура Хейердала.
Сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие в Губинский район, чтобы посетить Хыналыг - место, которое на протяжении столетий смогло сохранить свою самобытность, где люди живут по своим обычаям и традициям, оставленным им предками. Это уникальное высокогорное село расположено на высоте 2500 м над уровнем моря. Но обо всем по-порядку.
Выехав на рассвете, чтобы миновать утренние бакинские пробки, мы двигались по скоростной трассе Баку-Губа. Практически на всем ее протяжении можно увидеть дорожных "предпринимателей", которые выставляют лотки со свежим товаром, собранным неподалеку, в садах и огородах.
По принятой традиции - остановка возле величественной горы Бешбармаг, вокруг которой днем и ночью кипит жизнь. Несмотря на раннее время, людей, приехавших со всех концов страны посетить священную гору, собралось немало. Вокруг бегали назойливые мальчишки, продающие кукурузу. У подножия горы есть, как это принято, и закусочная, где готовят неплохой люля-кебаб по 2 маната за порцию. Порция большая и сытная.
Далее ехали без остановки. Только уже доехав до Хачмаза, сделали небольшую остановку, чтобы полюбоваться красивыми парками вдоль дороги, которые сегодня уже стали визитной карточкой этого региона.
Чем ближе Губинский район, тем более зеленой становилась дорога. Трасса пролегает через настоящий лес, нависший над дорогой шатром. Число продавцов тут заметно увеличилось, потому что этот край богат фруктами и овощами.
Через три часа мы добрались до пышно зеленеющего местечка под названием Гячреш. Это настоящий райский уголок под открытым небом, большую часть которого покрывают тенистые леса. Гячреш - излюбленное место отдыха с давних времен. Эта деревушка больше похожа на скопление дачных домиков, настоящую зону отдыха, куда на выходные выбираются как бакинцы, так и представители других регионов.
Решив немного прогуляться, я прихватил фотоаппарат и пошел осматривать окрестности. После городской суеты и столичного зноя, на природе чувствуешь себя как в раю. Поют птицы, тишина, полная гармония. А сквозь листву проглядываются горы, которые частично окаймляют село Гячреш.
Ну, что-то я углубился в лирику. Едем дальше.
Несколько раз наш путь преграждала река Гудиал-чай. Вода в реке была очень мутная - как нам объяснили, ввиду недавно прошедших дождей. А в другое время вода здесь достаточно прозрачная, настолько, что можно разглядеть разноцветные камешки на ее дне. Коснувшись воды, я едва не отдернул руку - до того холодной она была.
И вот мы на поднимающейся в горы дороге Губа-Испик-Хыналыг. Хорошая асфальтированная дорога сделала наше путешествие намного комфортнее, хотя, по словам друзей, раньше передвигаться по губинским окрестностям было достаточно сложно, особенно в непогоду. Но эта проблема уже несколько лет как решена.
Серпантин завивался по склону, заставляя наш автомобиль двигаться с большой осторожностью. С одной стороны огромные скалы, а с другой - крутой обрыв. Признаться, страшновато, но это только добавляло адреналина нашему экстремальному путешествию.
Интересно, что по мере подъема на всем протяжении пути время от времени менялась погода. То выглядывало солнце, то снова пряталось за облака. А в какой-то момент пошел дождь.
Наконец, вдали показалось само село, которое произвело на меня невероятное впечатление в плане своего расположения и живописного ландшафта. Хыналыг очень компактно расположился на холме на высоте 2200 м посреди долины, в окружении высоких горных цепей. Издалека село видно, как на ладони.
Проехав немного вперед, мы оказались перед шлагбаумом. Как объяснил нам работник контрольно-пропускного пункта, чтобы попасть в Хыналыг, нужно заплатить два маната с человека, потому что село считается заповедником и находится под охраной государства.
Не успели мы выйти из машины, как нас окружила толпа ребятишек, один другого меньше. У каждого из них в руках были пакетики с горными травами, снабженными даже инструкцией. Мальчишки наперебой рекламировали свой товар. Мы пообещали на обратном пути подумать о покупке и решили первым делом отправиться в местный историко-этнографический музей. А юных "бизнесменов" попросили показать нам дорогу. Один из них с радостью согласился.
На одной из улиц мы наткнулись на кран с родниковой водой. По словам местных жителей, если налить такую воду в стеклянный стакан, то он может треснуть - до того она ледяная. Но, как не удивительно, несмотря на низкую температуру воды, от нее никогда не заболит горло. Проверить, что ли? - подумал я. Но решил не рисковать.
Благополучно доведя нас до музея, наш юный проводник попросил вознаграждения за труды. Мы дали ему манат, и он гордо удалился.
С виду стены музея напоминают крепость. Сам выставочный зал небольшой, но очень насыщенный экспонатами. Удивило, что в музее нет определенной платы за вход - посетители платят столько, сколько могут...
В музее, несмотря на скромные масштабы, много интересного. Глиняная посуда, кувшины, прочая домашняя утварь, оружие, монеты, ковры. Интересная коллекция старинной обуви, некоторые образцы которой были очень любопытны. Жаль, что не на всех выставленных экспонатах были таблички с пояснениями, описаниями и названиями. Но где они имелись, надписи были на трех языках: русском, азербайджанском и английском.
Тут наш гид указал на небольшие статуэтки, изображающие сценки из обычной жизни хыналыгцев. Одна фигурка изображала швею, другая - ковроткачиху.
Как нам рассказали в музее, население села составляет отдельную этнографическую группу со своим собственным языком, не входящим ни в одну языковую группу, то есть на нем в мире больше никто не говорит. У хыналыгцев своя азбука и литература. Кстати, в музее вывешена хыналыгская азбука, и около каждой буковки латинским алфавитом указано ее произношение. На другой таблице были картинки с указанием названий некоторых предметов и действий на языке хыналыгцев. Согласно поверью, хыналыгцы являются потомками одного из албанских племен, проживавших на территории Азербайджана. Сами сельчане называли себя "Kəddid", а свое село "Kətiş"...
В "Kətiş" все дышит древностью. Просто удивляешься, сколько веков уже стоят эти дома. Между ними очень узкие улочки, которые чем-то напоминают улицы Ичеришехер. Дома, построенные из речного камня с деревянными окнами, стоят так близко друг к другу, что из окна одного дома можно заглянуть во двор к соседу. Очень живописно на этих древних крышах смотрятся "следы" цивилизации - спутниковые антенны. Но в Хыналыге есть, конечно, и новые здания, например, местная школа.
Пока мы с друзьями старательно фотографировали все вокруг, местные жители с интересом наблюдали за нами со стороны. Один из аксакалов с улыбкой подозвал нас и пригласил присесть на скамью возле ворот дома.
Сахат баба, как звали нашего собеседника, с гордостью поведал, что Хыналыг считался в свое время настоящей головной болью для завоевателей, которое можно было захватить, но невозможно было удержать в своем повиновении. А сегодня сюда постоянно приезжают гости, особенно много иностранцев.
Ежась от холода, я поинтересовался, как местные жители умудряются согреваться зимой, если даже летом тут такая температура. В этом высокогорье нет лесов, деревьев, только небольшие кустарники на скалах и альпийские луга. Старика мой дрожащий вид только развеселил. Оказывается, снег тут лежит почти полгода, а температура зимой может падать до 40 градусов мороза. Так что нынешние плюс 12 - это просто тропики.
А топят тут не дровами, а специальными кирпичами из навоза и сена. Кроме того, в некоторых домах нет привычных окон. А вместо них используются четырёхугольные отверстия в крышах, которые служат в качестве и окон, и по совместительству вытяжки, когда очаг и печь располагаются именно под ней...
Погуляв еще по селу, промерзнув до костей, я задумался: что держит людей в этом месте, где они, несмотря на суровые условия высокогорья, продолжают жить не одно тысячелетние? Наверное, это любовь к своей земле, дань уважения к памяти предков, к своей истории. Не знаю, мне, жителю мегаполиса, возможно, трудно это понять. Но я, кажется, понял. Они будут тут жить, потому что это место особенное. Тут ты как бы входишь в единение с природой, с небом, с горами, со всем, что тебя окружает. И эта связь очень прочна, несмотря ни на что. Ее не оборвать...
Нажмите на фотографии для увеличения:
Фото: Day.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре
