"Туристические записки": Мое сказочное путешествие - ФОТО

Путешествие было запланировано на конец мая, и мой дорожный чемодан кричал - "лето!". Упрощенный визовый режим пришелся очень кстати - 40 динаров, и визу получаешь прямо в Амманском аэропорту.

Мы прилетели под утро. И, выйдя наружу, первое, что чувствуешь, - тут жарко и душно. Grand Hyatt Amman - отель, в котором мы остановились, был недешевым - но того стоил. Удобные номера, вкусная кухня - в общем, все как полагается.

Итак, Амман. Город из белого камня. Тут едва найдешь цветные дома, весь город построен из белоснежного известняка - эта природная порода изобилует в стране. Мне, бакинке, из города высоток и стеклянных творений архитекторов, было очень интересно - почему строительная лихорадка не захватила эту столицу?

Небольшой квартал, где было несколько небоскребов, - скорее показательная площадка - "мы все умеем, но не хотим": нарушать планировку города строго запрещено и не кем-нибудь, а самим королем Абдаллой II ибн Хусейном.

Гулять по этим улочкам было одно удовольствие. Я не знаю почему, но уже в который раз я замечаю за собой одну особенность - во всех мусульманских странах, в которых я была до сих пор, мне намного уютнее - нет чувства отчужденности, есть ощущение, будто ты знаешь все и всех, не страшишься гулять допоздна, разговаривать с людьми, знакомиться с культурой, мировоззрением, спрашивать, узнавать, увлекаться...

Атмосфера старины особенно остро ощущается в центре города - он гораздо старше окраин. Здесь по соседству на одном из высочайших городских холмов расположена Цитадель (по-арабски - Джебель-аль-Каляа) - историческое сердце Аммана и один из главных немых свидетелей его долгой и витиеватой истории. Раскопки здесь ведутся по сей день, но из того, что уже на поверхности можно увидеть, понятно, что тут хозяйничали 3 империи- Римская, Византийская и Арабский халифат. Руины римского храма Геркулеса, древний фундамент и несколько колонн византийской базилики, дворец Омейядов, построенный в VIII веке и просуществовавший меньше 30 лет из-за разрушительного землетрясения, Национальный археологический музей - все это уместилось на небольшом холме, возвышающемся над всем Амманом. Странное ощущение - ты стоишь на руинах трех крупнейших империй и взираешь сверху на еще одну...

Стоя на краю обрыва, можно увидеть греко-римский амфитеатр, расчитанный на 6000 зрителей. Перед ним - руины римского форума, здесь до сих проводятся различного рода мероприятия. В одном из таких нам посчастливилось поучаствовать, сама Королева Рания оказала ему честь своим присутствием.

К слову, королевская семья заинтересовала меня не меньше, чем история и культура Иордании. Ее величество Королева Рания родом из кувейтской семьи врачей с палестинскими корнями. К 20 годам ее семья бежала в Иорданию. Здесь будущая монаршая особа устроилась на работу в один из частных банков, принадлежащий королевской семье. На одном из званых вечеров ее увидел принц Абдалла, который на тот момент еще не был наследником престола.

Мы посетили один из фондов Королевы, Jordan River Foundation по поддержке традиционного рукоделия. Сама по себе идея возрождения традиционных навыков благородна, но здесь также чувствовалась продуманность: на самой мини-фабрике работали женщины с ограниченными физическими возможностями и буквально творили чудеса на наших глазах.

В шоуруме можно приобрести всю эту красоту, и стоит она, к слову, недешево. Я приобрела замечательный сундучок для ювелирных изделий и птиц из разноцветной ткани - для декора. Стоит отметить, что дизайнеры очень любят этот магазин - тут всегда найдешь что-то интересное и необычное, а сам магазин вскоре обещал начать онлайн-продажу.

Что касается самого Короля - его нам удалось увидеть и услышать на открытии Всемирного Экономического Форума в одном из отелей на берегу Мертвого моря.

Эти берега находятся на отметке около 420 метров ниже уровня океана. Вообще, будущее Мертвого моря - водоема с уникальной экосистемой - довольно мрачное. Вода из главных рек, питающих море и текущих по территории Израиля и Иордании, переправляется на ирригацию земель и, как результат, - Мертвое море высыхает.

На одной из встреч с принцем Хасаном - дядей нынешнего короля, я задала интересующий меня, как эколога, вопрос о будущем водоема. Принц ответил, что сейчас разрабатывается множество программ, одной из которых является оценка возможности переноса объема воды из Красного моря. Большое количество отелей, спа, фабрик по добыче, переработке и очистке минералов из моря привели к экологической катастрофе, разрешать которую в условиях войны на Ближнем Востоке становится все менее актуально день ото дня.

Вообще, в плане стабильности Иордания - одна из первых среди арабских стран. Несмотря на неразбериху в соседних странах, тут царят спокойствие и безмятежность. Курс местной валюты, иорданского динара, на завидной высоте (1$=66 din), зарплаты стабильные, жалующихся мало. Для беженцев открыты центры помощи и выдаются пособия. Но на вопрос откуда эта экономическая стабильность, мне толком так ответить и не смогли - но намекнули, что США и Великобритания выделяют на развитие Иордании большие гранты.

И, к слову, нам удалось посетить компанию JAPPCO, занимающуюся производством экологически чистых продуктов без ГМО. Организация, которая была основана при содействии фонда развития короля Абдаллы II, ориентирована на западных клиентов. Главным заказчиком были компании из Великобритании. Тут взращивались различные овощи и фрукты, отвечающие требованиям международных стандартов качества и производства. Руководитель компании ответил, что сейчас потенциал производства используется лишь на 2%.

Сама по себе политика в стране направлена на ее экологическое развитие. Мы посетили ряд центров экологических исследований, познакомились с программами, профессорами и поделились своими идеями. На улицах можно увидеть немало машин, работающих на электричестве, и большое количество солнечных накопителей по всему городу.

Но вернемся к интересностям.

Мало кто знает, но в Аммане находится Асхаб аль-Кахф - пещера семи спящих отроков - это христианские персонажи из Корана. Молодые люди, спрятавшиеся вместе с собакой от гонений соплеменников в пещере, чтобы уберечь свою веру в единого Бога, проспали 309 лет, а по пробуждению выяснилось, что христианство уже принято повсеместно. Ни точного числа погребенных, ни четкого места обозначения в Коране не упомянуто (18 Сура). Таких пещер в мире несколько - в Турции, Сирии, Эфесе и одна из них находится на территории Нахчывана. Но в какой из них достоверно произошло божественное чудо - вопрос до сих пор открытый. В любом случае - посетить ее было очень интересно.

Здесь же функционирует мечеть.

В целом Иордания изобилует местами с библейскими мотивами. Мы побывали на горе Небо. По преданию, тут захоронен Моисей. С вершины горы можно увидеть всю красоту Мертвого моря, долину реки Иордан, а также иерусалимские храмы.

Оговорюсь - для летнего периода это не самое удачное место для посещения. Людей много, жара невыносимая, район безлюден - никаких кафешек, ресторанчиков, даже слабого намека на тень - в общем, если вы - не поклонник библейских персонажей, то это местечко вас ничем не удивит. Но для меня, как для заядлого путешественника, было интересно послушать про легенды о кладе, о Моисее, побродить по руинам церкви с великолепными панно из мозаики, 4-6 вв. н.э., увидеть памятник Моисея и церковь св. Лота и Прокопия, да и вообще полюбоваться открывающимся видом на горизонты соседних стран.

Минутах в 20-ти езды от святой горы есть небольшой музейный арт-объект - боюсь ошибиться названием - но он был единственным на всю пустынную область. Примечательным он мне показался по нескольким причинам. Ну, во-первых, расположение позволяло глянуть на отвес и увидеть пустынные просторы со скудной растительностью, во-вторых тут можно было вкусно пообедать, выпить ароматного чаю и просто отдохнуть на просторной террасе.

Но самое главное - тут функционировал музей макетов и кукол в человеческий рост. Тематика была самая разнообразная - от Мекки до Адама и Евы, сценки из жизни грудного Моисея, быта Аммана, экспонаты в виде животных, людей, исторических достопримечательностей, сцен из легенд, костюмов - одним словом, яркий колоритный каламбур.

А рядом есть небольшая фабрика по изготовлению различных изделий из мозаики. Тут-то мы уж задержались часа этак на три. Материалом для мозаики служит местный строительный материал разных цветов и оттенков. Работа очень монотонная и кропотливая - мозаика в зависимости от размера может состоять из от нескольких сотен до нескольких тысяч элементов. Мы дружно подключились к процессу обучения, и результат нас удивил. Здесь же функционировал магазин, где всю эту красоту можно приобрести.

Ну, и грех не написать про библейский город Мадабу, местечко очень интересное - этакая родина мозаики, самая популярная из которых - карта Иерусалима и Святой Земли 4-го века. Свыше двух миллионов цветных фрагментов из местного камня изображают холмы и долины до самой дельты Нила. Известная мозаичная карта покрывает пол в греческой православной церкви св. Георгия. Размеры мозаичной плиты первоначально составляли 15,6 х 6 м, однако от всего этого великолепия уцелела лишь четверть.

Другие мозаичные шедевры можно увидеть в церкви Пресвятой Богородицы и Апостолов, а также в Археологическом музее. Еще буквально сотни разнообразных мозаик 5-6 вв. разбросаны по другим мадабским храмам и домам. Помимо достопримечательностей, в Мадабе можно было приобрести множество сувениров, магнитиков, ювелирных безделушек. Там же мы зашли в мечеть. Если честно, здесь религия хоть и считается исламом, но существенно отличается от нашей. Но это уже предмет другой дискуссии...

И все же короной моего путешествия стала Петра...

Я уже упоминала о том, что главной целью моего пути был именно Розовый Город. Не берусь сказать, что же именно меня влекло туда, но все же отмечу: та магия, которая окутывала это место, покрыла собой все - 45-градусную жару, обжигающее солнце, необходимость пройти около 10 км пешком и обратно, людность и отсутствие прохладительных напитков на пути.

Все началось с кассы. Выждав немалую очередь и пытаясь приобрести билет, я встретилась глазами с самим кассиром - молодым человеком модельной внешности с необыкновенно притягательным взглядом. Уже позже, встретив не один десяток таких взглядов, я поняла - глаза-то подкрашены... сурьмой! Дымчатый взгляд с томной поволокой, как у киношного Джека Воробья, обеспечивает самая обыкновенная сурьма.

Это были бедуины (или берберы), местные жители, которые наловчились зарабатывать вполне законным путем на приезжих и туристах. В основном, они управляли живностью - лошадьми, мулами, верблюдами (для экономии времени и сил можно арендовать верблюда, ослика или целую колесницу. Поездку на ослике особенно рекомендуют при посещении "верхнего" храма). Женщины и девочки продавали безделушки, предлагали научить правильно завязывать шарф. Их навязчивое поведение напоминало чем-то наших цыган - просили все, что видели, даже воду.

Но стоит отметить - народ удивительно красив, особенно женская половина - высокие скулы, красивые глаза, полные, четко очерченные губы, словом, красота! Но большая часть из них необразована, живет в тех же условиях, что и их предки, отказывается переезжать и учиться. Мне также успели рассказать немало историй, когда туристки оставались в Петре, найдя свое счастье среди бедуинов. Но это уже совсем другая история...

Итак, жара, холодная вода нагревается за считанные минуты, горячий воздух и округлые скалы, похожие по форме на затвердевшие облака. Этот город-крепость, столица или некрополь (единого мнения до сих пор нет) древнего государства набатеев основан более 4 тысяч лет назад. Петра расположена в гористой местности у долины Вади-Муса и соединена с внешним миром лишь узким километровым ущельем Эс-Сик, над которым нависают скалы, почти смыкающиеся на высоте более 90 метров.

Вооружившись картой, мы начали свой путь. Впечатления - не передать словами: сначала дорога достаточно широкая, но зайдя в ущелье, кажется, что скалы вот-вот упадут и задавят. Огромное количество петроглифов - выбитых на камнях знаков, загадочной и уже нечитабельной символики. Некоторые каменные фигуры напоминают животных - я, например, увидела слона, тогда как другой упорно утверждал, что это рыба. Порталы. Они везде. К одному из них проход был огражден и знак "don't touch!" можно было увидеть за километр. Очевидно, это была дверь, и если нажать на нужные рычаги, она откроется - совсем как в фильме про Индиану Джонса... Но куда она вела и что было за ней - нам, как и всем остальным простым смертным, выяснить не удалось. Возможно, в самих скалах был еще один город - скрытый от глаз непосвященных.

Вообще, место это, конечно, специфичное. Это если строить дом - но вся постройка сводится к декорации входа - за ним - пустота. Простая угловая комната. Здесь не жили, здесь - умирали. В городе был амфитеатр, жертвенник, музей - но его главной миссией было погребение усопших. Вера набатеев в жизнь после смерти подарила миру жемчужину архитектуры.

Пройдя пару часов по ущелью, мы вышли к первым вратам. Слезы. От восторга, неожиданности и от того, что вот она - твоя мечта - смотрит на тебя, сверкая своим полуденным великолепием.

Пробыв в созерцании всей этой красоты около часа, мы двинулись дальше - вглубь города. Следует отметить - одного дня для Петры мало. Сам билет позволяет вам находиться на территории города 3 дня - именно столько необходимо, чтоб обследовать всю Петру: начиная от главных дорог и заканчивая закоулками, спрятанными от глаз.

Пройдя мимо амфитеатра, мы увидели маленькое самодеятельное кафе. Чай, кофе, прохладительные напитки - самую жару мы переждали, мирно беседуя на фоне набатейских руин.

Двинулись дальше. На верблюдах. Мне до сих пор не приходилось ездить на верблюде, так что это решение было принято не столько из-за усталости, сколько из интереса. Скажу одно - ощущения фантастические. По-бедуински замотанная чалма - ее успела за 1 динар завязать мне девочка с удивительным охристым цветом глаз, амманские украшения и романтичное платье в пол на фоне старинного города на миг перенесли нас во времена верблюжьих караванов, наложниц и бедуинских налетов.

Дойдя до храма с колоннами, подобными греческим, мы поменяли свой транспорт - теперь это был мул. Если честно, мне было немного жаль ослика и неловко за это приключение. Но надо отдать должное - дорога вела в гору по ступенькам, и животное справлялось лучше людей. Но уже через 10 минут я сошла - не сдержалась, мне все казалось, что ослик мучается. Дальше пошли на своих двоих. С передышками, остановками - а дорога все поднимала нас выше и выше. Но то, что нас ждало в конце пути, вознаградило нас по полной! Огромной величины портал гордо высился между скалами. Тут же было небольшое местечко для отдыха.

Обратно уходить совсем не хотелось...

Уже позже, уезжая оттуда, я задумалась над одной немаловажной деталью - ландшафт местности был однообразен на протяжении сотен километров, а сама Петра гордо возвышалась над этой бесконечной полупустыней. Впечатление, будто кто-то нарочно соорудил розовые скалы посреди песчаных холмов.

Прощальный взгляд на великолепие сотрудничества природы и человека, и вот мы уже уезжаем... Дорога назад была долгой и холодной. Добравшись до отеля, мы все завалились спать - но даже во сне я бродила по извилистым дорогам Петры...

Мне нравилось здесь все.

По вечерам мы покупали вкуснейшее мороженое местного производства, гуляли по узким улочкам Аммана, ужинали в палестинском ресторанчике Джаффра (в прошлом баня), знакомились с местными, обсуждали политику и культуру, отоваривались на небольших ювелирных базарах - там я купила холстяную картину с видом на Амман, которую художник нарисовал при мне. Пили ароматный чай в уютных кальянных (в одной из них я оставила свою широкополую шляпу, но так и не смогла вернуться за ней), наблюдали за колонной цветных мини-куперов. Другие тусовались в местных клубах, ходили на шопинг в моллы - в общем, Амман предлагал все и сразу.

Описать все не получается. За кадром остались танцы в лагере бедуинов, которые ничего общего с арабским танцем живота не имеют - танцуют только мужчины, вооруженные саблями; визит в азербайджанское посольство, празднование Дня Республики и знакомство с нашей диаспорой - безумно интересными и интеллигентными людьми; покупки пряностей и сладостей - здесь рай для любителей и ценителей; шопинг - который, если начистоту, показался мне не очень привлекательным, потому что цены высокие, а магазины те же, что и в Баку; поездка в Джарраш и Акабу, экскурсия в музей автомобилей, процесс выбора и покупки косметики и ухода за телом из грязи Мертвого моря...

Иордания - это страна, которая должна быть в списке must seen любого заядлого путешественника. Восточная сказка, овеваемая ветрами арабских пустынь, ароматом дорогих пряностей, нескончаемым списком принцев и принцесс. Сказка, оживающая на ваших глазах...

Нажмите на фотографии для увеличения: