Альтернативная мода - ФОТО
В нью-йоркском музее Metropolitan до конца лета будет проходить ежегодная выставка Института костюма, на этот раз посвященная влиянию движения панков на высокую моду. Выбор такой темы уже давно никого не шокирует: разнообразные субкультуры, со своим четко выраженным стилем, дресс-кодом и манерой подачи образа, стали таким же бездонным источником идей для дизайнеров, как и прошедшие эпохи или национальные мотивы.

Cубкультурный стиль, изначально выражающий протест против индустрии всего "модного", неминуемо сам стал популярным товаром. Вместо того, чтобы шагать по выжженной земле, мода субкультур шагнула на подиумы и в бутики - обогатив современный фэшн-мир терапевтической дозой бунта и сумасшествия.

Теперь каждый, кому не хватает смелости выйти на улицу в собственноручно разодранных джинсах, раскрашенной фломастером майке или похожих на паутину живописных лохмотьях, может приобрести дизайнерскую версию этих вещей и ощутить себя частью экстравагантного и оригинального сообщества без ущерба для репутации. Trendymen.ru выбрал пять дизайнеров, перекроивших странную и мрачную эстетику панков и готов на стильный авангардный лад.

Vivienne Westwood



Британского дизайнера Вивьен Вествуд по сей день не называют иначе как "королева панков". Ее творчество перевернуло представление о моде и подарило вдохновение многим дизайнерам современности. Одной из первых Вествуд почувствовала закат моды на разноцветные рубашки и клешеные джинсы хиппи, и занялась поиском новых образов для неформальной молодежи, стремившейся выглядеть максимально непристойно для обывателей. В начале 1970-х в Лондоне открылся первый магазин одежды для молодых бунтарей, называвшийся сначала Garage Paradise, а потом и вовсе - коротко и ясно: Sex.




В мире высокой моды у Вествуд сложилась настоящая "панковская" репутация: страсть к эпатажу и пародированию чопорных кутюрных коллекций принесла ей столько же ненависти со стороны коллег и критиков, сколько и обожания. Тем не менее, именно благодаря Вествуд драные майки, ирокезы, порезанные и расписанные под граффити джинсы, заклепки и булавки путешествуют с улиц на подиумы и обратно уже десятки лет, а панк-эстетику берут на вооружение не только дизайнеры-экспериментаторы, но и "короли гламура", вроде Лагерфельда и Версаче.

Maison Martin Margiela


Если задаться целью назвать самый загадочный Дом в истории моды, то это однозначно будет Maison Martin Margiela. Бренд загадочен настолько, что никто даже не знает, что случилось с его основателем, который никогда не появлялся на публике, и согласно смутным слухам, потерял рассудок. Стиль Martin Margiela - это воплощение эстетики "фрик" в самом полном смысле слова: вещи настолько безумные и непредсказуемые, что носить их могут только самые пламенные последователи идей эпатажа.



Свои презентации и показы Maison Martin Margiela устраивали в вагонах метро, в полуразрушенных домах и даже на окраинах кладбищ, заслужив одну из самых скандальных репутаций в мире моды. Однако выпускай Margiela наряды исключительно для отвязных панков и городских сумаcшедших, бренду бы пришлось уйти в глубокий андеграунд. Поэтому с самого основания марка использует хитрую стратегию, мешая casual-вещи необычного кроя с пальто-одеялом, платьями из целлофана, рубашками из фольги и ботинками из воска.

Gareth Pugh



Гарет Пью - один из самых горячо обсуждаемых "молодых талантов", о котором уже не первый сезон гудят все фэшн-журналы. Способности "готического принца" современного мира моды уже оценили такие заслуженные мастера экспериментального стиля, как Рэй Кавакубо из Commes des Garcon. В своих работах Гарет Пью использует традиционные для авангардной моды мотивы: ассиметричный крой, странные силуэты и контрастные цвета, смелые игры с формами, объемами и материалами, такими как кожа, винил и латекс.





Однако постоянными клиентами модельера не стали бы звезды в диапазоне от Мэрлина Мэнсона и Леди Гаги до Бейонсе, если бы у вещей Пью не было собственной, не похожей ни на что атмосферы - театральной, тревожной и сюрреалистической, будто бы перекочевавшей на подиум из фильмов Дэвида Линча.

Ann Demeulemeester



Если стиль Gareth Pugh - это путешествие в мрачное кибер-панковское будущее или на другую планету, то вещи от бельгийского дизайнера Ann Demeulemeester вдохновлены прошлым: традиционной "готикой" со средневековыми сказками, мистикой и романтизмом. Анн Демельмейстер стала, пожалуй, самой успешной участницей "антверпенской шестерки", группы дизайнеров, взорвавшей мир моды в конце 80-х годов своим нестандартным видением стиля.



Анн Демельмейстер работает преимущественно в черном и белом цвете, используя сложнейший крой, драпировки, ассиметричные силуэты, элементы стиля "унисекс" и отсылки к старинным костюмам. Дизайнер приниципиально не сотрудничает с крупными брендами, не открывает бутиков на лакшери-улицах мировых модных столиц и не следует остроакутальным тенденциям сезона - как и полагается всем настоящим индивидуалистам и бунтарям.

Rick Owens



Rick Owens - еще один интересный представитель "субкультурного тренда" в современной моде. Американский дизайнер из Калифорнии начал свое восхождение к популярности в 1994 году, когда создал бренд под собственным именем - и с тех пор, несмотря на предложения крупных компаний, оставался верен только собственной марке.



Стиль Рика Оуэнса родился под влиянием молодежной музыкальной культуры 1990-х годов, в частности, "гранжа" - визуально характеризующегося намеренной элегантной небрежностью в сочетании с некоторой мрачностью. Косые линии, ассиметричные формы, фривольное обращение с материалами и экстравагантные идеи, вроде мужских сапогов на высоких каблуках, делают творчество Рика Оуэнса одной из самых заметных волн в масштабном мире альтернативной моды.